Орхидея Пафиопедилум (Венерин Башмачок) уход в домашних условиях







Эта удивительная и не очень распространенная капризная красавица, которую не часто встретишь в домах и офисах.

Цветок этой орхидеи просто поражает своей красотой, пестрой раскраской и размером самого цветка.

Но помимо красивых и оригинальных цветов, похожих на туфельку у этой орхидеи еще и бесподобная бархатистая на ощупь  листва разнообразных окрасов с разной пятнистостью, которая блестит и переливается на солнце.

Башмачки бывают трех видов:

  • Эпифиты, как и Фаленопсисы, которые растут на деревьях, но их очень мало разновидностей до 10 и встречаются они очень редко.

 

  • Литофиты, эти растут на скалах и камнях и тоже не очень распространены.

 

  • Наземные виды, которые растут в грунте, а в диком виде растут полянками в тропических лесах под  деревьями.

В естественных условиях Пафиопедилум растет в районах, где есть сезоны дождей, которые сменяются засушливыми сезонами, и в домашних условиях очень сложно воссаздать природные условия для этой дикой красавицы.

Поэтому для содержания этих красавиц в помещении были выведены гибридные, более покладистые сорта.

Поэтому покупая такую орхидею в магазние, Вы обязательно купите гибридную разновидность, которая легко приживется у Вас дома при комнатной температуре, без ярко выраженного периода покоя, которой хватит перепада температур между днем и ночью, а так же смены температуры между сезонами года.

Но необходимо помнить, что цветение Пафиопедилума наступает, только при условии прохладной зимовки.

Но  Пафиопедилум не любит сквозняков и холодного воздуха, поэтому стоит быть осторожнее и не ставить орхидею возле окна, которое Вы будете открывать для проветривания.

Или нужно будет на время проветривания переставить  Пафиопедилум, чтобы он не стоял на сквозняке.

Яркого солнечного света эта орхидея не любит, поэтому ее необходимо ставить под другие более высокие растения или возле окна, так как от ярких лучей листья получат ожог, пожелтеют, а затем высохнут и цветок утратит свою декоративность.

Как и другие орхидеи Венерин Башмачок любит влажность воздуха и нуждается в опрыскивании теплой водой и периодически теплом душе, чтобы смыть пыли с листьев и побаловать растение.

После душа с растения необходимо убрать лишнюю влагу салфеткой или тканью, чтобы растение не загнило.

Поливать необходимо по мере подсыхания грунта, но перелива эта орхидея не любит.

Удобрять  Пафиопедилум необходимо 2 раза в месяц, кроме зимы, когда у орхидеи период покоя.

Молодые растения пересаживают каждый год, а взрослые растения  раз в 2 -3 года.

Грунт для этих орхидей нужен легкий, чтобы хорошо пропускал воду и воздух, лучше всего купить готовый грунт для эпифитных орхидеек.

Вазон можно взять пластиковый, лучше не прозрачный, чтобы если и будет на горшок попадать солнце корни остались не поврежденными, а можно глиняный.

После того как Пафиопедилум отцветет высохший цветонос необходимо срезать.

Размножается эта необычная орхидея делением, со временем у растения образуются пасынки и они то и рассаживаются.

Главное, чтобы у молодой орхидеи были собственные корешки и несколько побегов.

Перед посадкой растение хорошо поливается, затем аккуратно достается из горшка и разделяется.

После пересадки растение две недели не поливают, а только опрыскивают, затем начинают ухаживать так же как и за взрослым растением.

 

 

Выращивание Личи в домашних условиях







Выращивание Личчи очень похоже на выращивание Лонгана, почитать об этом можно здесь.

Дерево  Личчи произрастает на территории Таиланда и Китая, плоды, которого похожи на клубники или вишни или мелкие сливы, плоды в тонкой кожуре красного цвета и на вкус похожи на сливы или на виноград.

Необходимо взять спелый плод извлечь из него косточку, сполоснуть ее теплой водой смыть все остатки мякоти.

Можно косточку посадить в грунт и поставить в тепличку в теплое место до появления ростков,они как правило  появляются спустя 2 -3 недели.

По мере роста не забывать проветривать тепличку, и как только появятся листочки тепличку можно убирать.

Можно положить косточки  в воду со стимулятором образования корней и оставить на 8 часов, затем посадить.

Можно проращивать косточки без грунта, косточки извлекаются из Личи, сушат 2 дня, затем заворачивают во влажную ткань и ложат в парник, можно воспользоваться обычным пластиковым пакетом.

Ткань по мере подсыхания нужно смачивать, немного опрыскивая, чтобы не было лишней воды и косточки не пропали.

Корешки при таком проращивании появляются через 1-2 недели.

Поскольку деревце из субтропиков то ему необходимо обеспечить тепло  до момента прорастания +35 градусов, затем по мере роста растения температура должна быть на ниже +25 градусов, так как  Личи кроме холода  не любит сквозняков.

Личи так же как и Лонган активно растет до высоты 15 -20 сантиметров, затем перестает расти и наращивает корневую систему.

С пересадкой молодых ростков лучше не спешить и дать деревцам немного подрасти и окрепнуть, а затем аккуратно рассаживать, или изначально посадить каждую косточку в отдельный пластиковый стаканчик.

Чтобы молодые ростки хорошо росли их нужно поставить в светлое и теплое место, регулярно поливать и опрыскивать, Личи любит влажность и его необходимо поливать по мере подсыхания почвы и не забывать про удобрение.

Зимой как я уже писала выше нужно держать деревце в тепле и необходимо досвечивать деревце, ему необходим 13 часовой световой день.

Личи после 1 года нужно будет начинать формировать крону и обрезается деревце до 2-х лет, для придания деревцу декоративного вида, но сначала нужно дать деревцу подрасти и окрепнуть.

После 2-х лет Личи не обрезается, так как это мешает образованию соцветий метелок.

За взрослым Личи уход такой же как и за маленьким, поливаем вовремя после просыхания почвы, обеспечить тепло и световой день, опрыскивание кроны.

Ратсение Личи не любит пересушки и перелива грунта, поэтому к поливу стоит отнестись серьезно, и не забывать часто опрыскивать деревце.

Личи нуждается в перекрестном опылении, поэтому при цветении необходимо его опылить кисточкой или ватной палочкой перенося пылу с одного цветка на другой.

Выращивая Личи из косточки плодоношения можно ждать не раньше чем через 7 — 10 лет, поэтому стоит запастись терпением.

Для закладки и развития цветочных почек необходимы будут сезонные колебания температуры, а так же  теплое и влажное лето и  зимовка с  понижением температуры.

Выращивание Лонгана в домашних условиях







Лонган или Глаз Дракона, Лунъян очень популярный фрукт в Китае, Тайланде  и в странах Юго — Восточной Азии.

И многие попробовав хотят обзавестись такой экзотикой у себя дома, так что в последнее время семена и пророщенные косточки Лонгана, а также ростки и деревца более взрослые  начали появляться в продаже и в нашей стране.

Плоды Лонгана похожи на небольшие орехи собранные в гроздья, у плодов тонкая кожура коричневого цвета, кожура легко снимается с плода Лонгана, внутри находиться прозрачная мякоть, а в середине косточка.

Лонган очень хорошо всходит, но для хорошей всхожести необходимо брать спелые плоды, у не дозревших всхожесть хуже, и чем больше семя лежит тем дольше оно будет прорастать.

Если же Вы решили привести семена с собой из поездки, то мякоть нужно убрать, ядро плода необходимо подсушить немного, после этого нужно протереть косточки сухой тканью, что бы в последствии не появилась плесень и не испортила Вам  посадочный материал, затем необходимо подсушенные ядра Лонгана завернуть в фольгу или в бумагу и положить в контейнер с крышкой, так семена можно транспортировать и косточка может так пролежать 2 недели.

Желательно конечно садить косточки Лонгана сразу как только Вы съедите мякоть и извлечете ту самую косточку.

Косточку Лонгана нужно садить не глубоко в грунт и желательно положить косточку боком, на косточки есть светлое пятнышко по нему можно ориентироваться, пятнышко должно оставаться сбоку, тогда косточка посажена правильно, поливаем и ставим в тепличку  и через 7-10 дней можно ждать первых ростков.

Косточки ложат в воду со стимулятором образования корней и оставляют на 8 часов, затем садят.

Чтобы ускорить процесс прорастания косточку Лонгана замачивают на 3 дня в воде комнатной температуры, а потом на 2 суток ложат в холодильник, а затем садят.

Можно проращивать косточки без грунта, косточки извлекаются из Лонгана, сушат 2 дня, затем заворачивают во влажную ткань и ложат в парник, можно воспользоваться обычным пластиковым пакетом.

Ткань по мере подсыхания нужно смачивать, немного опрыскивая, чтобы не было лишней воды и косточки не пропали.

Корешки при таком проращивании появляются через 1-2 недели.

Поскольку деревце из субтропиков то ему необходимо обеспечить тепло  не меньше + 24 градусов, а также Лонган кроме холода  не любит сквозняков.

Всходы Лонгана по виду напоминают своего рода петельку и нельзя сразу понять что это корень, который неправильно пророс или это такой стебелек, но через несколько дней стебелек проклюнется полностью, выпрямиться и на  верхушке ростка будут листочки.

Первое время ростки Лонгана растут очень активно и с большой скоростью, но при достижении 10 — 15 сантиметров приостанавливаются в росте, это естественный процесс, в это время начинает развиваться корневая система и переживать по этому поводу не стоит.

С пересадкой молодых ростков лучше не спешить и дать деревцам немного подрасти и окрепнуть, а затем аккуратно рассаживать, или изначально посадить каждую косточку в отдельный пластиковый стаканчик.

Чтобы молодые ростки хорошо росли их нужно поставить в светлое и теплое место, регулярно поливать и опрыскивать, Лонган любит влажность и его необходимо поливать по мере подсыхания почвы и не забывать про удобрение.

Зимой как я уже писала выше нужно держать деревце в тепле и необходимо досвечивать деревце, ему необходим 12 часовой световой день.

Лонгану после 1 года нужно будет начинать формировать крону, но сначала нужно дать деревцу подрасти и окрепнуть.

За взрослым Лонганом уход такой же как и за маленьким, поливаем вовремя после просыхания почвы, обеспечить тепло и световой день, опрыскивание кроны и обрезку.

Но если листья покрылись коричневыми пятнами, то вы перелили Лонган и грунт необходимо взрыхлить, подсушить и отрегулировать полив.

Плодоносить Лонган начинает с 4-х лет, если Вы правильно за ним ухаживаете, а так плодоносить деревце начнет не раньше чем через 5-7 лет.

 

 

Выращивание Пепино в домашних условиях







Пепино или как его еще называют дынная груша довольно редкое растение по сей день на  дачных участках, а уж тем более в домах и квартирах.

Хотя растение без сомнения заслуживает внимания своей декоративностью и вкусными, яркими плодам.

Пепино размножают как семенами так и черенками, проращивается Пепино так же как, например, семена помидор или баклажанов.

Семена начинают сеять с ноября и сеять их можно до января месяца, так как по началу растет Пепино не очень быстро, то если посеять семена в ноябре, то к лету как раз растение может принести плоды.

Пепино многолетнее растение, если растет в помещении, в высоту достигает максимум 1 метр.

Куст в принципе формируется самостоятельно, необходимо только удалять пасынки с куста, так как это будет задерживать плодоношение и мешать растению.

Если же Вы не хотите приобрести сразу черенок, то  тогда Вам необходимо приобрести семена или же спелый Пепино.

Семена вылаживают на влажный материал, бинт, ватные диски и так далее, все это ложится в пластиковый контейнер и закрывается крышкой и по мере необходимости увлажняется.

Семена начнут проклевываться дней через 10 — 15, тогда контейнер ставиться в светлое и теплое место, для дальнейшего роста температура  должна быть  24-26 градусов.

После появления всходов тепличку открывают, немного поливают, так как Пепино не любит перелива, и держат в теплом и светлом месте.

Как только у сеянцев Пепино вырастает 2-3 листа их можно рассаживать в отдельные плошки, после пересадки желательно поставить Пепино снова в тепличку для сохранения влаги вокруг растения и лучшей приживаемости.

Пепино первые месяцы развивается медленно и чтобы увеличить рост необходима досвечивать молодые растения.

Как только растение вырастет примерно 10 см., в высоту или на ростке будет 9-10 листочков Пепино можно пересаживать в горшок побольше и ставить его на место где он в дальнейшем и будет расти.

Если же у Вас есть возможность достать черенок, это даже лучше.

Черенок должен иметь 5-7 листьев, два нижних желательно срезать и поставить черенок в воду и уже через неделю черенок выпустит корешки.

И как только корешки у черенка немного подрастут и будут в длину 2-3 см., черенок можно высаживать в грунт.

Пепино любит легкую почву, можно взять универсальный цветочный грунт с добавлением верхового торфа и перлита или добавить кокосового торфа.

Растить Пепино необходимо на южном окне, поливать как я уже писала по мере подсыхания почвы, удобрять минеральным удобрением 2 раза в месяц и держать растение при температуре не ниже 25 градусов днем и не меньше 20 ночью иначе Пепино в период цветение может сбросить все цветы и завязи.

Когда Пепино разростается его со временем можно прикрепить к опоре или подвязать, сильно кустящиеся экземпляры прореживают и удаляют лишних пасынков, чтобы не мешать плодоношению при необходимости обрезают для придания необходимой формы.

 

Трудности при выращивании Кофе дерева







Кофе дерево это чудесное дополнение для любого помещения, но и еще плоды из которых Вы сможете заварить прекрасный напиток для себя и своих близких и побаловать себя роскошным вкусом и ароматом.

Как вырастить это прекрасное декоративное деревце из семян и черенков мозно почитать здесь.

Кофейное деревце любит солнечный свет, но от прямых солнечных лучей растение летом нужно притенять, иначе  появляются ожоги на листьях. Зимой растение хорошо себя будет чувствовать на южном окне или на стеллаже с искусственной подсветкой.

Зимой у Кофейного деревца чаще всего чернеют края листьев, появляются сухие черные пятна, или лист может стать бурым, причиной этого может быть частый полив, зимой растение поливать нужно реже, может быть слишком тяжелая почва, дерево может замерзнуть и от этого чернеют листья, если температура в помещении ниже + 12 градусов.

Желтеют листья и сохнут кончики у листа это происходит в результате недостатка влажности воздуха  в помещении и Кофейное деревце теряет свою декоративность и привлекательный вид.

Можно поставить горшок на влажный гравий, поставить рядом плошки с водой, купить увлажнитель воздуха, опрыскивать растение хотя бы несколько раз в день.

Так же листья могут желтеть при недостатке железа у растения как и у цитрусовых происходит хлороз. Приобретается препараты с высоким содержанием железа растение поливается и опрыскивается и выздоравливает.

Темно коричневые мягкие пятна на листьях, которые могут увеличиваться являются признаком перелива Кофейного деревца, у скорее всего у растения подгнила корневая система или только начинает подгнивать.

Кофейное деревце необходимо достать, обрезать все загнившие корни, припудрить корни древесной золой и посадить растение в свежий сухой грунт.

После процедуры обрезки Кофейное деревце ставят в тепличку для поддержания влажности, потому как корней у растения стало меньше, а листья по прежнему испаряют влагу, а поливать обильно такое растение нельзя.

Если же корней подгнило немного, то их так же обрезают, припудривают золой и садят в новый грунт, поливают очень аккуратно меньше чем обычно, пока растение не пойдет в рост.

Нижние листья желтеют, если это происходит то пугаться не стоит все листья не долговечные и постепенно отмирают, это процесс старения листьев. но если желтых листьев много то это результат отсутствия должного количества удобрения, растение попросту не получает достаточного питания.

Края листьев коричневые, листья по краям неровные это говорит о недостатке удобрений, в большинстве случаев это недостаток калия. Кофейное деревце с марта по август удобряют минеральным удобрением 2 раза в месяц, зимой сокращают полив и удобряют 1 раз в месяц.

Если все листья начали желтеть то скорее всего Ваше Кофейное деревце недовольно и испытывает стресс, растение могло замерзнуть,может от резкой смены температуры, сквозняка или перестановки, особенно если вы заносите растение с улицы на зимовку в помещение, тем более если на улице уже достаточно холодно, а в помещении тепло и включено отопление.

Так же растение может так реагировать на полив холодной водой, поливать нужно теплой, тогда все будет в порядке.

И не стоит забывать про паразитов, они не добавляют здоровья Вашим растениям, а Кофейное деревце может поражать паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец, нужно регулярно проверять растение на наличие паразитов и вовремя  пролить или опрыскать растение инсектицидом, если паразиты все таки появились.

Но не стоит забывать, что и паутинный клещ и щитовка и белокрылка и многие другие паразиты не любят влажность, поэтому опрыскивайте свои растения хотя бы раз в день и иногда устраивайте  цветам теплый душ и паразиты Вашим растениям не страшны.

 

Выращивание Кофейного дерева из зерен (семян) в домашних условиях







Очень многие знают и любят кофе, и  сейчас многие выращивают это чудесное деревце у себя в квартире.

Вырастить Кофейное дерево как оказалось не очень сложно, его можно вырастить из семян или из черенка.

Но чаще всего продают растения выращенные из семян, такое деревце сможет зацвести и принести плоды уже на 3 — 4 год жизни.

Выращенные из черенка смогут плодоносить уже через 1 год.

Семена кофе для посадки должны быть не обжаренными, берутся только сырые семена, если Вы взяли ягоды, то они берутся спелыми, очищаются от мякоти, промываются под теплой водой, а затем замачиваются в слабом растворе марганцовки.

Семена желательно брать свежие так как они со временем теряют свою всхожесть, если Вам повезло добыть их у знакомых то желательно сеять их сразу после того как вернетесь домой, предварительно на сутки замочив их в марганцовке, как я уже писала выше.

Набухшие семена высевают в небольшую посудину, желательно пластиковый контейнер с крышкой, так будет легче, или ставят контейнер в тепличку.

Зерна кофе высевают в грунт, я брала универсальный с добавлением верхового торфа и перлита, ложат зернышки  плоской стороной вниз и немного присыпают сверху грунтом или же немного вдавливают во влажный грунт.

После посадки тепличка с кофе зернами ставится в светлое и теплое место для дальнейшего прорастания.

Первые всходы можно увидеть через 1-2 месяца, тепличку необходимо проветривать увеличивая время проветривания, для того чтобы деревца привыкали к условиям помещения.

Как только на ростке Кофе появляются  2 — 3 настоящих листочка ростки отсаживают в отдельные горшочки.

Необходимо быть осторожным с молодыми корешками, вытащить росток осторожно с комом грунта и посадить в новый горшочек досыпая грунта.

При размножении черенками срезают черенки на 2 — 3 узла, опускают черенки в стимулятор образования корней на 2 часа и высаживают в грунт с песком, перлитом и верховым торфом немного заглубляя черенок, но не более чем на 3 см., и ставят в тепличку в светлое и теплое место, технология та же, что и с зернами кофе.

Корни у черенков образуются в течении 3 — 5 месяцев, поэтому стоит запастись терпением, но как только появляется новая пара листьев черенок можно отсаживать в отдельный горшок.

Кофе светолюбивое растение и летом его лучше выносить на свежий воздух, но притенять от прямых солнечных лучей, из за прямого солнечного света на листьях появятся ожоги.

Пишут, что Кофе капризно и не любит перемены места и поворота горшка относительно света, могу сказать на своих деревцах я этого в упор не заметила и к перестановке и повороту горшка они относятся вполне терпимо не вредничая.

Полив Кофе любит мягкой водой, я добавляла в воду лимонной кислоты,  вода обязательно должна быть теплой и лимонная кислота будет поддерживать кислотность почвы, ведь почву Кофе любит кислую.

Деревце терпимо относится к низкой влажности, но все таки лучше опрыскивать и время от времени купать под теплым душем растение.

С марта по август подкармливают Кофейное деревце раз в две недели подкармливают  минеральным удобрением, зимой удобряют 1 раз в месяц, так же поливаю свои раствором Биогумуса.

Пересаживают кофе 1 в два года в горшок чуть больше предыдущего, на  2 -4 см.

Обрезка деревцу почти не требуется так как оно очень компактное и хорошо формируется без всякого вмешательства, обрезать можно только слишком вытянувшиеся, длинные ветки.

Кофейное дерево не долговечно и часто к 8 — 10 годам теряет свою декоративность, ветви оголяются и слабеют, и если Вы не планируете омолаживать растение капитальной обрезкой кроны и выращивать его заново из побегов, стоит позаботиться о новом деревце выращенном из черенка или семян.

 

Промывка почвы комнатных растений от защелачивания







Со временем почва в горшках с комнатными растениями защелачивается из за излишне жёсткой воды и удобрений и скопления солей в почве.

Если вовремя не провести выщелачивание почвы комнатным растениям или попросту говоря промыть грунт от лишних солей.

Этот процесс положительно скажется на пышном росте растений, и улучшению внешнего вида и декоративности Ваших цветов.

Можно и даже нужно хотя бы 1 раз в месяц поливать растения с лимонным соком или добавлять в воду лимонную кислоту, чтобы вода была немного подкисленной, или  1-2 раза в год промывать грунт у растений.

Промывка грунта вымоет всю лишнюю соли из грунта, потому как если уровень соли будет слишком высоким это плохо скажется на растениях, так как почва со временем станет токсичной, что может привести к гибли растения.

Процедура промывки грунта не сложная, можно промывать грунт из душа, пока вода не станет более менее чистой, затем дать лишней воде стечь и ставить растение на место, можно добавить в горшок немного свежего грунта.

Можно устраивать более долговременную  промывку почвы, ставите горшок в ванную, и ложите в горшок трубочку от капельницы из  которой понемногу течет вода и промывает грунт, и хотя бы час, два растение проливается водой, затем дать лишней воде стечь и ставить растение на место.

Или же я делаю все намного проще ставлю горшки с растениями в ванную и наливаю в нее теплой воды, могу добавить немного лимонной кислоты и оставляю растения на пару часов, при этом еще и тщательно  опрыскиваю цветы раза 3-4, чтобы смыть всю грязь с листьев.

После такой нехитрой процедуры вода начинает уходить в грунт гораздо лучше, почва становиться более проницаемой, так как со временем грунт в горшке все равно уплотняется и при поливе вода стоит сверху образуя болота, а внутри ком грунта сухой и растение не получает достаточно воды и питательных веществ.

После промывки гораздо лучше у растения растут корни и активно растет новый прирост, не образуется белого налета на почве, не образуется корка, не нужно постоянно рыхлить почву, вода напитывает весь ком и быстро уходит или впитывается из поддона если поливать снизу.

Промывка грунта плюс ко всему создает дополнительные капилляры в почве и способствует лучшей  аэрации корневой системы, это и побуждает растения к новому, активному росту.

Можно использовать для выщелачивания дождевую воду или талый снег, если у Вас есть возможность набрать дождевой воды то хотя бы раз в месяц поливайте этой водой растения.

А зимой можно по дороге домой слепить шарик из снега и дома положить его в какую то тару, и когда снег растает и нагреется до комнатной температуры полить им Ваши растения.

Это также будет выщелачивать почву и помогать растениям активно расти и быть здоровыми.

Признаком скопления в почве солей послужит как я уже писала раньше белый налет на грунте или же белесая корка на почве, а также белый налет вокруг дренажных отверстий, бывает, что дренажные отверстия забиваются этим налетом и лишняя вода практически не выходит из горшка, а при нижнем поливе не попадает в нужном количестве в горшок.

Так же о излишке соли в грунте говорит плохой рост растений, мельчают листья, могут опадать листья, листья могут быть деформированными, как при механических повреждениях, кончики листьев могут сохнуть и быть коричневого цвета, могут отмирать корни, растение может потерять тургор и быть увядшим.

Так же комнатные растения с излишком соли в почве подвержены болезням и вредителям, так как и них ослаблен иммунитет.

Не пускайте все на самотек, лучше промывать растения 1 -2  раза в год от лишней соли, чтобы избежать в дальнейшем проблем с ростом растений, а так же болезнями и паразитами.

Если Вы все таки упустили момент и уровень соли в почве очень большой, то растение лучше пересадить в свежий грунт, промыть корни, взять новый горшок, или же вымыть горшок с хозяйственным мылом, чтобы смыть соль со стенок горшка.

 

Выращивание Манго в домашних условиях







Манговое дерево это экзотический гость в наших домах и многие сейчас увлеклись экзотикой и проращивают разнообразные семена тропических растений, но только не все выращенные таким образом экзоты плодоносят.

Вот и Манго один из таких экзотов, которые как и цитрусовые, авокадо и многие другие растения выращенные из косточки считаются дикими и не плодоносят, если не сделать прививку с плодоносящего дерева.

И если у Вас цель просто вырастить тропическое деревце, то можно смело экспериментировать, а если Вы все таки хотите дождаться плодов, то придется поискать черенок с плодоносящего дерева или же изначально купить привитый.

Как и в случае с Авокадо, почитать об этом можно здесь,  для начала следует выбрать спелый плод, или же взять немного недоспелый он тоже подойдет, ведь он полежит и доспеет.

Разрезаем Манго и аккуратно достаем косточку, ее необходимо будет промыть в теплой воде, чтобы смыть  остатки мякоти, или в последствии они покроются плесенью.

У Манго косточка похожа на косточку абрикоса с жесткой скорлупой и ядром в середине, но у Манго она не такая жесткая и эту скорлупу нужно убрать, чтобы ускорить процесс прорастания.

Если Вы выбрали спелый плод Манго то створка легко поддастся и откроется, но может быть плод был не совсем спелый и створка может быть плотно закрытой и не открываться.

Чтобы не повредить семя внутри можно положить створку в прозрачный пластиковый стакан с теплой водой и поставить в светлое место, воду раз в 2 дня нужно менять.

Через некоторое время створки откроются сами и их можно будет без проблем убрать.

Скорее всего семя внутри створки к тому времени уже начнет расти и Вы сможете увидеть росток, можно снять створку после прорастания семени, когда росток проклюнется и покажется из створки, так семя можно будет сразу садить в грунт.

Грунт для посадки Манго подойдет универсальный цветочный с добавлением верхового торфа, перлита или кокосового грунта.

Корневая у Манго довольно мощная и лучше сразу брать горшок на вырост так сказать, размером побольше, лучше брать горшок глиняный с толстыми стенками и толстым устойчивым дном.

Если же Вы взяли небольшой горшок, то лучше подождать пока деревце немного подрастет и окрепнет и только тогда перевалить его в больший горшок.

Если семечка еще не проклюнулась то ее садить лучше положив на бок, а если уже есть росток то сажают ее корешком вниз, и ростком наверх.

В любом случае семя полностью лучше не закапывать и оставить ее на 1/4 на поверхности без грунта, полить после посадки водой комнатной температуры и поставить горшок в тепличку  и поставить на Южное окно.

Если косточка была не пророщенной всходы появятся через 2-8 недель в зависимости от температуры и освещения.

Раз в 2 -3  дня тепличку необходимо проветривать, чтобы семя Манго не покрылось плесенью и не сгнило, как только росток начнет расти можно убрать тепличку.

Манго любит влажную почву и влажный воздух, поэтому следите за поливом и опрыскивайте растение, деревце нуждается в хорошем ярком  освещении, а зимой в подсветке.

Подкармливают Манго Биогумусом или азотными удобрениями 2 раза в месяц, начиная с сентября и до весны удобряют 1 раз в месяц.

Манго хорошо переносит обрезку, поэтому Вы сможете формировать деревце по своему усмотрению, на высоте 1 метра верхушку деревца прищипывают  и верхние пары листьев вместе с почками.

Как я уже писала выше плодов с деревца выращенного из косточки вы не дождетесь, если не сделаете деревцу прививку с культурного деревца, но в любом случае Вы получите красивое тропическое растение с декоративными листьями.

Если Вы все таки сделаете прививку то зацвести Манго сможет уже через 2 года, и после цветения Манго через 3,5 месяца Вы сможете попробовать плоды с собственного дерева.

Привитое деревце необходимо регулярно удобрять как я уже писала Биогумусом или азотными удобрениями, особенно деревце нуждается в удобрении в период цветения и созревания плодов.

Пробуйте, экспериментируйте и у Вас обязательно все получится, главное не бояться пробовать что то новое!

 

Выращивание Мурайи из семян







Многие пишут, что выращивание Мурайи из семян простое занятие, но как то у меня еще ни разу не получилось.

Многие пишут, что просто бросают свежую косточку в грунт и она сама прорастает, некоторые садят косточки в тепличку.

Я раза 3 сажала косточки в тепличку но к сожалению у меня не проросла ни одна косточка, хотя и поливалась и проветривалась тепличка но увы, и ягоды были спелыми и посажены сразу.

Так как семена Мурайи быстро теряют всхожесть их рекомендуют сеять сразу как Вы съели ягоду.

Что же в этот раз ягод на моей Мурайе завязалось гораздо больше чем обычно и решила я попробовать посеять семена еще раз, так как черенкуется растение не охотно.

Свежие семена необходимо промыть от остатков мякоти в теплой воде и замочить в теплой воде на 2 -3 часа или на ночь в растворе марганцовки или Фитоспорина для обеззараживания и лучшего прорастания.

Так же рекомендуют обработать семена раствором Эпина или Циркона, после марганцовки.

Эпин  вещество растительного происхождения, которое является стимулятором роста и универсальным адаптогеном.

Эпин помогает растениям адаптироваться к колебаниям температуры, влажности, освещенности, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям таким как недостаток света,  перегрев и переохлаждение,  засуха и к переувлажнение.

Замачивать семена в Эпине следует непосредственно перед посевом,  ноуже после того, как семена прошли все остальные стадии обработки: обеззараживание, термообработку, протравливание в марганцовке и так далее.

Для семян овощных культур на 100 мл  теплой воды  берут 1 -2  капли и замачивают семена на 4 — 6 часов.

Для семян цветочных культур   на 100 мл  теплой воды  берут 4  капли и замачивают семена на 8 — 10 часов.

Циркон препарат, выделяемый  из растений эхинацеи, действующее вещество это цикориевая кислота. Циркон является  сильным стимулятором с высокой корнеобразующей активностью и ярко выраженным усилением прорастания разных семян.

Для семян разводят 0,025 мл в 100 мл воды на 2 -4 часа это на 10 семян(1 мл Циркона – 40 капель, 0,1 мл – это 4 капли).

После обработки семена можно высадить сразу в грунт, но прорастание семян существенно снизиться.

Можно посадить семена в грунт и в тепличку как многие и делают, а можно предварительно прорастить семена.

Проращивают семена в пластиковом прозрачном контейнере, на дно ложат кусочек поролона, наливают теплой воды, так чтобы поролон был едва покрыт водой.

И ставится тепличка в теплое место, чаще всего это батарея или полотенцесушитель.

И именно в тепле семена прорастают гораздо быстрее, но если Вы поставите их в комнате с температурой примерно 24 градуса в тепличке семена просто прорастать будут дольше.

Корешки у семян Мурайи могут проклевываться дня 3 -4, а могут  неделю и больше в зависимости от температуры.

После того как проклюнулись корешки, можно садить семена в общий контейнер или каждую семечку в пластиковый стаканчик 200 граммовый.

Грунт можно взять универсальный с добавлением перлита и верхового торфа, грунт смачивается и садится семечка не глубоко.

Стаканчики ставят в тепличку и под лампы подсветки, так как в тепличке поддерживается влажность и тепло поливать не нужно, так как из за переувлажнения могут сгнить семена.

Как только появятся ростки, они появляются через 1 — 2 недели после посадки, Мурайю необходимо приучать к комнатным условиям, рекомендуют на ночь приоткрывать теплицу.

Мурайя растет быстро и уже через месяц у Вас будут маленькие Мурайи, зацвести растение может довольно рано имея всего  несколько листьев и  бутон, бутоны лучше убрать и дать растению подрасти и не тратить в пустую силы.

Так как для полноценного питания Мурайе необходимо, как и остальным цитрусовым много листьев, которые питают не только растение но и будущие плоды, стоит подождать пока растение нарастит крону.

Молодые растения не удобряют, поливают равномерно и регулярно и пересаживают как только корни займут весь объем в больший горшок, удобрять растения начинают, когда оно достигнет 25 -30 см., в высоту.

Освещение предпочитают рассеянное или легкое притенение но хорошо растут и под люминесцентными лампами, для подсветки необходимо досвечивать  минимум 12 часов.

Почему на взрослой Мурайе завязывается мало плодов







Мурайю я приобрела в декабре 2016 года, купила я ее уже довольно взрослой в высоту растение было  приблизительно 50 см.

И зацвела моя красавица довольно скоро после покупки с февраля 2017, но цветение было скромным, выдавала она по 1 цветочку и до весны никаких ягод не завязывалось.

К лету моя Мурайя уже была 80 см., и пышным цветением не радовала и ягодами тем более.

После того как верхушка Мурайи поделилась на 5 веток, на этих ветках завязалось очень много бутонов, это было уже ближе к августу, они цвели и даже завязалась одна ягода.

И с тех пор она у меня цвела активно, но ягоды завязывала очень скромно, почва в горшке хорошая, свежая, поливаю ее регулярно, удобряю раз в 2 недели и опрыскиваю летом каждый день и 2 раза в месяц опрыскиваю с удобрением.

Но цвела она активно, а плодов завязывалось очень мало, и как раз зацвела моя мурайка в январе месяце и я ее кисточкой опылила, плодов завязалось побольше штук 15, почитать об этом можно здесь,  но созрело пару ягод, Мурайка в процессе остальные ягоды сбросила.

Информации в интернете по этому поводу мало в основном пишут, что Мурайе не хватает питания и не достаточно света или не соблюдения условий полива, температуры или влажности воздуха.

Но я забыла, что как раз зимой у Мурайи может наступать период покоя в зависимости от условий содержания, растение даже может сбросить листья из за недостатка освещения, но его нужно продолжать поливать и вскоре растение отрастит новую крону почитать об этом можно здесь.

Летом я вынесла Мурайю вместе с остальными цитрусовыми и прочими на лоджию и поливала и опрыскивала по вечерам через 2-3 дня и перестала все время заглядывать и проверять как она цветет и сколько завязывает ягод.

За цветением Мурайи я как то перестала наблюдать и о том, что Мурайя зацвела я узнавала только по запаху, который разносился по квартире через открытое окно.

И каково же было мое удивление, когда я начала заносить в начале ноября цветы на зимовку обратно в квартиру и увидела мою Мурайку всю в зеленых ягодах.

Ветки были просто усыпаны подросшими плодиками, и 25 ноября моя Мурайя зацвела вновь.

На фото видна  одна или две ветки с плодами моей Мурайи, но это уже далеко  не 1 ягодка.

Так все же чего ей не хватало для обильного плодоношения?

Так как для полноценного питания Мурайе необходимо, как и остальным цитрусовым много листьев, которые питают не только растение но и будущие плоды, стоит подождать пока растение нарастит крону.

Не хватало растению времени набраться сил и вырастить больше ягод чем 1, к тому же у растения много сил уходило на бурное цветение и на ягоды могло не оставаться сил.

А когда растение окрепло и подросло то смогло вырастить больше ягод из цветов, кстати опадение большей части цветов у Мурайи это нормальное явление, я ее не опыляла в этот раз.

Так что если у Вас с первого цветения нет завязей не отчаивайтесь нужно немного подождать пока растение наберется сил и сможет вырастить ягоды, продолжайте растение поливать, удобрять и опрыскивать и обязательно получите желанные плоды Мурайи.

В первое время их может быть не много даже 1 как у меня, но вскоре растение Вас обязательно отблагодарит как только у Мурайи будет достаточно питательных веществ для обильного плодоношения.